Ah, que j’aime ces petits matins sur mes chemins français, ces petites villes qui se réveillent pendant que s’installe le marché dominical, la boulangerie, seul commerce éclairé dans les petites rues encore sombres où la dame derrière le comptoir termine invariablement par un « et avec ça ? », le café crème au bar-tabac au milieu des habitués qui charrient la patronne…

Elle les connaît tous, s’enquiert s’ils n’ont pas changé leurs habitudes, un petit serré pour l’un, un grand allongé pour l’autre, rit de bon cœur de leurs plaisanteries et les mets gentiment en boîte. À observer la bonne humeur de cette assemblée, je repense à cette étude qui constate que là où ferme ce genre de lieu de socialisation, l’extrême droite progresse. Tiens, cette fois-ci, c’est le client devant moi que je photographie.

A la sortie de la petite ville, par hasard, je découvre cette vielle plaque :

Bien avant la libre circulation des personnes et des biens consacrée par l’Europe, il y eut donc un temps où chaque agglomération pouvait taxer ce qui passait sur son territoire. On a un peu oublié ça.

Et c’est reparti pour une marche entre bois et champs, comme hier, mais avec plus de nuages.

Il fait très calme et je profite de la musique des oiseaux. Comme on est dimanche, je croise quelques promeneurs et deux ou trois cyclistes.

Depuis Amiens, je n’ai pas rencontré de randonneurs au long cours encore moins de pèlerins.

Bernay s’est développée autour de son abbaye fondée en 1013. La mairie s’y est maintenant installée. Des bâtiments moyenâgeux il ne reste que l’église abbatiale d’un très beau style roman.

Mais lorsque je la visite, elle est emplie par une musique d’accordéon assez inhabituelle dans cet environnement. A la fin de l’air retentit une annonce « Messieurs, changez de partenaire ! » Avant que reprenne le bal musette voisin avec une autre mélodie entraînante.

Une des personnalités attachées à Bernay s’appelait Edith Giovanna Gassion, plus connue comme Edith Piaf. Elle a grandi dans cette ville de ses deux à ses sept ans, dans le bordel tenu par sa grand-mère paternelle. C’était Le grand sept, 7 rue Saint Michel. Tiens revoilà l’archange !

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Il fait brumeux ce matin au fond de la vallée de la Risle. S’approcherait-on de l’automne ?

Au fournil de Montfort, je trouve un pain au raisins et un autre au chocolat, que je consomme chez Patricia au bistrot de la Halle.

Je devrais écrire avec Patricia car si je l’appelle par son prénom, c’est parce qu’elle m’en a donné l’autorisation lorsqu’elle s’est assise face de moi avec sa propre tasse. La clope au bec, les cheveux rares, le langage direct, elle vous adopte comme confident en moins d’une minute. A soixante et onze ans, elle se demande ce qu’elle ferait si elle arrêtait son bistrot. Ce midi elle se cuisinera du poisson à l’oseille. Elle en a dans son jardin et après mon départ elle va aller le cueillir, l’oseille, pas le poisson!

Lorsque je parviens à la quitter, elle me souhaite bon courage.

Je n’ai que seize kilomètres à parcourir aujourd’hui. Mais le départ est raide! Je dois remonter les 231 marches jusqu’au château pour y retrouver le balisage sur la sente Saint Nicolas.

Et c’est parti pour 10 kilomètres bien agréables.

Le chemin suit le haut des coteaux de la vallée de la Risle en remontant son cours. En général le parcours est plat. Ce qui n’exclut pas l’un ou l’autre dénivelé brutal.

Oui, je sais, les photos se ressemblent… mais le décor, s’il est beau, n’est pas très varié non plus.

J’arrive au Bec-Hellouin par une rue au nom bien attirant !

C’est un des plus beaux villages de France qui doit son existence et son nom à la création au XI ième par un certain Herluin d’une abbaye près d’un ruisseau (Beek).

L’abbaye a eu un important rayonnement au moyen âge, d’ailleurs trois de ses moines sont devenus archevêques de Canterbury. Mais à la révolution les moines ont été chassés et les bâtiments ont servi de carrières.

Depuis 1948, une partie des bâtiments relevés abritent à nouveau une communauté bénédictine. En 1990, elle a été le théâtre d’un séisme : le départ simultané du père abbé avec celui de la mère supérieure du couvent voisin pour des « raisons sentimentales et affectives  » ( source: Wikipédia).

Un dernier regard vers ce joli petit coin, et je remonte dans la forêt.

Plus qu’une bonne heure de marche et j’arrive à Brionne. Comme celui d’hier, son château est tout à fait en ruines. Pour soumettre le comte de Brionne, son vassal récalcitrant, Richard Cœur de Lion à du l’assiéger pendant trois ans!

Pour cette nuit, Bénédicte, l’énergique patronne du bar-tabac m’héberge dans une petite chambre à l’arrière de son établissement.

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Il est sept heures, dans cette Eure où le jour se lève à peine en cette Saint Adelphe, 11 septembre. Ces vaches ont l’air surprises de voir arriver cet humain avec son sac sur le dos et les bras prolongés par deux tiges.

Un courageux rayon de soleil parvient à se frayer un petit passage entre les nuages et les fils électriques.

Apres cinq kilomètres, Bourg-Achard s’avère une agglomération animée mais son église Saint Lô est fermée. Dommage elle rassemble un mobilier remarquable. La mairie ne s’ouvre que dans une heure, je me passerai de son tampon.

Heureusement la boulangerie Tandem est bien ouverte. C’est un endroit très agréable pour déguster un petit déjeuner, les petits pains sortent du four !

J’ai le plaisir de constater que de nombreuses fermes traditionnelles ont survécu. Certaines sont dans leur jus, d’autres rénovées. Bon nombre de nouvelles constructions les imitent.

Le soleil est l’invité inattendu de la journée! Et il est le bienvenu.

Voilà bien un décor habituel des chemins français. Mais après avoir appris que sous le champ de droite court un  » oléoduc d’hydrocarbures sous haute pression « , je considère le paysage d’une autre manière.

Ille-sur-Montfort est un tout petit village mais son église avait jadis le titre d’église royale. Les rois qui se sont succédés durant la guerre des cent ans se sont tous déplacés jusqu’ici. Etonnant.

Les nuages envahissent tout le ciel pendant que je m’enfonce dans la forêt de Montfort.

Avant de descendre vers le village où je ferai étape, je fais un petit crochet pour voir les vestiges du château qui lui a donné son nom. Il ne reste pas grand chose de cette importante forteresse anglo-normande, qui était la propriété d’un proche de Guillaume le Conquérant.

Après la conquête de l’Angleterre, il reçut de nombreux fiefs là-bas. Ses descendants se considéraient plutôt comme des nobles anglais tout en possédant des terres de ce côté-ci de la Manche.

C’est un roi anglais, Jean sans Terre qui décida de faire raser ce château plutôt que de le voir tomber entre les mains du roi de France Philippe Auguste. Résultat :

Pour terminer mon parcours, je dégringole par un escalier long de 281 marches et j’aboutis derrière l’église Saint Pierre, au niveau de la Risle.

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Après une première séquence un peu moins agréable, sur une piste cyclable le long d’une nationale très bruyante, je retrouve avec joie un joli sentier forestier. Il serpent sur les coteaux de la Seine. Le parcours est varié en montée et en descente. Ça y est, je me sens sur le chemin, d’ailleurs j’ai dégainé mes deux plus proches soutiens, mes bâtons de marche.

Par les quelques trouées, je peux observer les rives du fleuve qui sont largement industrialisées. Le spectacle est un peu triste, même si cette usine a eu la délicatesse de vouloir imiter la silhouette d’un paquebot.

C’est ce large cours d’eau qui va rythmer ma journée. En effet, mon objectif, avant la fin de la matinée, est d’atteindre l’embarcadère du bac qui va me faire traverser depuis Salhurs jusqu’à La Bouille. En attendant, je suis sorti de la vallée pour atteindre le plateau où mon parcours traverse maintenant la forêt domaniale de Roumare.

Il fait bien gris aujourd’hui, mais cette météo est idéale pour le marcheur, un peu moins pour le photographe . 

Les calmes chemins forestiers se succèdent, il me permettent d’avancer ainsi facilement pendant deux heures.

J’arrive à…

Son nom a dérivé depuis le moyen âge où il est né sous le nom de Salhus. Un nom bien nordique, hus signifiant toujours maison en danois, il s’agirait de la maison du saule. Un repère ou une auberge pour les vikings navigant sur la Seine.

Pour moi aussi, c’est un arrêt bienvenu, au bar tabac où ma place est réservée.

Comme l’assemblée observe que je photographie la plaque, j’ai droit à toute une analyse sociologique de la fréquentation du lieu par le patron et deux habitués avant qu’ils ne retournent à leur sujet principal, leurs scores au récent concours de pétanque.

Et voici le fleuve! Pour les anciens collègues pèlerins ce genre de traversée était une épreuve à risque. Les passeurs avaient l’effrayante réputation d’extorquer les jacquets voire de les jeter à l’eau au milieu du trajet. Actuellement c’est une agréable distraction pendant l’étape.

Je découvre que 8 bacs de ce type persistent sur ce tronçon de la Seine. Car si la plus grosse partie du trafic passe par le pont de Tancarville, les usagers locaux doivent toujours utiliser ce service pour traverser d’une rive à l’autre. Il serait trop compliqué d’y construire des ponts tout en permettant aux gros bateaux de remonter jusqu’à Rouen.

Et voici La Bouille, surmontée par les ruines du château de Robert-le-Diable. Dans son joli vieux centre je trouve une jolie représentation de l’archange et un tampon pour ma crédenciale.

Ce village a attiré les impressionnistes et moi aussi je suis sous son charme. Je décide d’y faire escale ce midi.

S’il était un peu hésitant à la sortie de Rouen, le marquage du chemin devient maintenant plus fiable. Et pour quitter le village, il me fait prendre une solide montée pour retrouver le plateau.

Plus que deux heures par de jolis sentiers campagnards et j’arrive à Barneville. J’ai de la chance, j’ai droit à de belles éclaircies.

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Lorsque je quitte ma maison ce matin, le héron survolait la rue de l’Eglise. Je n’avais encore jamais observé cela. Et peu avant l’arrivée de mon train il est passé au dessus du quai… Est ce un signe ?

Et oui, quand je pars marcher, mon sac à dos est probablement trop petit emporter toute ma rationalité.

Toujours est-il que dans cette gare du Nord où je peine toujours un peu à m’orienter, j’ai eu la chance de trouver du premier coup la sortie la plus proche de l’endroit où j’ai rendez-vous avec mon bus.

Trajet somme toute confortable et sans histoires. Premier arrêt à Lille puis à Amiens, qui a été le point de départ de mon chemin montais.

Pour arriver après 5h30 de route à Rouen pour un montant imbattable de 34€. Comment se fait-il que le rail ne puisse concurrencer ces entreprises privées?

Je retrouve Rouen qui, cette fois, est animé par une braderie qui sera couronnée ce soir par un concert « rock-trash-musette ».

Dommage, je ne pourrai pas m’y défouler, il y a un chemin qui m’attend.

Derrière votre pèlerin, LE Gros-Horloge, au masculin svp, car il paraît qu’en vieux françois c’était comme ça.

Ensuite je passe à côté de

Une église Sainte Jeanne d’Arc aux formes étonnantes à été érigée sur la place du Marché, à l’endroit exact où la pucelle a subi son supplice à 19 ans.

Après avoir croisé la rue Saint Jacques, je me retrouve sur les quais de la Seine pour une sortie de ville bien plus sympathique que le chemin tracé pour y entrer.

Je loge à Canteleu, chez Christine. Si mon hôtesse est très souriante, le quartier l’est un peu moins.

8 km